(груша, яблоня, слива, абрикос, алыча, вишня)

Срок посадки саженцев с голым корнем - осень или ранняя весна (в подготовленные с осени ямы), саженцы с закрытой корневой системой высаживают круглое лето. В посадочные ямы размером 60/60 или 70/60 вносят два ведра перегноя, 500г. суперфосфата, 60г. калийных удобрений. Дно ямы обязательно рыхлить на глубину 25-30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. Посадку саженцев яблонь проводить лучше вдвоем, один устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая саженец так, чтобы корневая шейка (т. е. место соединения корня со стволом) была на 5 см выше уровня основания почвы. Другой - расправляет корешки во все стороны по всему холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется до пяти ведер. Затем делают мульчирование либо перегноем, либо торфом, либо просто землей, слоем примерно до 5 см. Через неделю полив повторяют. В первые несколько недель после посадки обязателен обильный полив. Весной проводят первую формирующую подрезку: у однолеток обрезают центральный проводник на 1/3, у двухлеток обрезку проводят на всех ветках, приводит в соподчинение к центральному проводнику. У более старших деревьев весной (март-апрель - по насту) сделайте нормирующую урожай обрезку, удалите часть прошлогодних веток и укоротите оставшиеся, чтобы ограничить рост древесины и стимулировать формирование новых цветочных почек. Следует также удалить часть веток с очень старыми цветочными почками. Их легко видно по многолетним годовым приростам. Постарайтесь такие ветки заменить молодыми. Оставшиеся на молодых ветках цветы сформируют полновесный урожай, уменьшат периодичность плодоношения и перегрузку плодами в урожайные годы и как следствие - болезни в последующие. Даже чеканка тонких веток даст положительный эффект, надо только следить, чтобы такая обрезка не приводила к загущению, вовремя, осветлять дерево, вырезая трехлетние ветви. Чем слабее прирост, тем сильнее обрезка. За один раз трудно избежать ошибок, у каждого дерева свой характер, поэтому наблюдайте за развитием, вносите коррективы. При хорошей заправке удобрениями при посадке, в первый год подкормки не делают. В последующие годы весной вносят

• Мочевина (0,25-0,5 стол. ложки/кв. метр) или селитрой (в полтора раза больше) и золой 1-2 стакана на кв. метр.

• Полезно подкормить микроэлементами - пролейте почву раствором борной кислоты из расчета 0.5 г на м. и медным купоросом из расчета 2 г на метр. или возьмите специальные микроудобрения.

Для взрослых деревьев используют задернение, траву регулярно скашивают, подкармливают азотом и регулярно обильно поливают, т.к. почва может иссушиваться травой.

Для молодых деревьев приствольный круг весной держите под черным паром, а в середине лета высевайте листовые растения для заделки в почву. Сейте любые растения, дающие обильную зелень. Сидераты заберут из почвы лишний азот и деревья нормально подготовятся к зиме. За осень-зиму сидераты разложатся в почве и освободят питательные вещества для деревьев весной. Заделайте в почву сидераты, посеянные летом - любые растения дающие обильную зелень, Осенью удобрите суперфосфатом, хлористым калием, компостом, древесной золой, доломитом, если надо известью под перекопку. За пределами кроны перекопка на глубину 1,5-2 штыка.

Для вишни дозы удобрений ниже, чем для других пород. Их желательно давать дробным способом. Осенью под перекопку под куст или дерево вносят фосфорные удобрения в норме 150-200 г и калийные в норме 60-80 г в твердом виде. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) вносят рано весной под куст в норме 50-70 г. Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую приурочивают ко времени отцветания вишни, вторую дают спустя 12-15 дней. Эти подкормки лучше всего проводить разведенным в воде коровяком с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1-1,5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и сразу же поливают вишню из расчета 2-3 ведра воды. Подкормку можно проводить также и раствором минеральных удобрений, для этого в 10 л воды растворяют по 15 г мочевины и хлористого калия и 25 г суперфосфата. В сухие годы плодовые деревья обязательно поливают, первый полив в начале июня, для молодых 3-4 ведра, для взрослых до 40 ведер. Такого запаса будет хватать на месяц. Но при жарком, сухом лете полив производят чаще. Весной проводят обработку от вредителей и болезней, побелку стволов и главных ветвей, обрезку. В качестве основного препарата можно использовать карбофос и бордосскую жидкость (3%) одновременно. Если искореняющую обработку не cделали, проводят два опрыскивания позже:

• Первое (обязательное) - в начале распускания почек - по зеленому конусу. Против вредителей - средство типа шерпа, фьюри, Инта-Вир. Против болезней - фунгициды типа хлорокись меди, строби и т.д. Препараты смешиваются перед опрыскиванием.

• Второе опрыскивание проведите в начале выдвижения бутонов. Против вредителей и болезней - те же средства. при появлении тли, клещей рекомендуются растительные препараты: настой табака (200г на 10л), тысячелистника (800г на 10л), перца (1кг на 30л), чеснока (100г на 10л) и т.д. из химических препаратов используют – актелик, фуфанон, фитоверм и др. в борьбе с вредителями, от болезней – хом, оксихом и др. В борьбе с плодожоркой в июле накладывают ловчие пояса, весной их снимают и уничтожают. Яблони и Груши высаживают на расстояние 4м. друг от друга. сливы, алычу, абрикос – 3м – 3м, 3м – 4м, вишни 2м – 3м.