Облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром. Мужские и женские растения практически неотличимы до вступления плодоношения. Лишь с момента образования почек появляются различия. Цветковые почки у женских растений мелкие с двумя чешуйками, в то время как мужские – крупные с несколькими чешуйками. Цветки мужских особей, собранные в короткие гроздья, имеют буровато-серебристый оттенок и намного мельче желтоватых женских одиночных цветков. Для нормального опыления одного мужского достаточно на 8 женских растений. Облепиха отличается своей высокой морозостойкостью. В регионах Сибири в условиях устойчивой зимы надземная часть облепихи способна выдержать мороз до 50ºC, а корневая система – до 20ºC. Корневая система куста облепихи поверхностная, редко достигают глубины более метра. Корни малоразветвленные, мясистые в виде плетей, далеко уходящие от кроны, достигают в длину до 5м. характерной особенностью является наличие на корнях микоризных клубней, с помощью которых растение усваивает из воздуха азот.

Уход за облепихой заключается в вырезке сухих ветвей, санитарной обрезке и борьбе с вредителями. При санитарной обрезке удаляют все больные, поломанные, начавшие усыхать в предшествующем году, а также сильно пониклые ветви. С возрастом прирост и плодоношение перемещаются на периферию кроны. Кроме того, у 7 — 8-летних кустов годичный прирост заметно уменьшается. В связи с этим надо провести омолаживающую обрезку таких растений. Если у вас на участке несколько кустов того же возраста, то в первый год омолаживающую обрезку проведите лишь у одного-двух растений, другие обрежете через год, два. Так как корневая система растения поверхностная, то почва не подвергается перекапыванию, а рыхлится вокруг ствола на глубину до 5см. Отростки осторожно удаляют, не повреждая корней основного растения. Облепиха начинает плодоносить на 4 год, лишь 5-6-летки дают полный урожай. Схема посадки облепихи 3м. на 2м.

Приготовьте посадочные ямы не менее 50 см в ширину и глубину. На тяжелой глинистой почве, чтобы увеличить воздухопроницаемость верхнего слоя, смешайте ее с крупнозернистым речным песком и перегноем (или торфом), примерно в равных соотношениях — по 10—15 кг каждого компонента. Добавьте 40 — 60 г фосфорных и 20—40 г калийных удобрений по действующему веществу. На песчано-галечниковых с илистыми отложениями почвах корневую шейку растений можно заглублять до 5 см, на всех других почвах — не более чем на 3 см. При этом помните, что посадка в ямы приводит к заметному оседанию почвы в первый год. Более глубокая посадка, особенно на тяжелых почвах, может замедлить рост растения и даже погубить его. Корни саженцев перед посадкой обмакните в глиняную болтушку, засыпьте рыхлой землей, не оставляя пустот. После посадки сделайте лунки, обильно полейте (2 — 3 ведра на одно растение), оправьте саженцы, иначе при оседании почвы они могут наклониться в сторону, замульчируйте почву выветрившимся торфом слоем 5—6 см. Если нет торфа, можно использовать песок (слой 6—8 см) или светонепроницаемую мульчирующую пленку. Обрежьте только поломанные и усохшие побеги. Растения, посаженные осенью, оправьте. Почву в приствольных кругах у молодых и плодоносящих растений содержите под черным паром. При этом создается наиболее благоприятный водно-воздушный режим. Как только почву можно будет обрабатывать, проборонуйте ее или разрыхлите мотыгами. Недопустима глубокая обработка почвы, так как основная часть корней облепихи залегает поверхностно. Глубина обработки не должна превышать 5— 7 см в приствольной полосе и 10—12 см в междурядье у молодых растений и 5 и 8 см соответственно у плодоносящих.

Если в почве недостает влаги, необходим полив. Основная масса корней облепихи располагается на глубине до 80 см. Чтобы увлажнить такой слой, на 1 м2 приствольного круга в среднем потребуется 3 — 4 ведра для молодого и 8 —10 ведер для плодоносящего растения. Во время интенсивного раста побегов и плодов, а в это же время формируются плодовые почки — основа урожая будущего года. Поэтому растение облепихи испытывает наибольшую потребность в воде. Не допускайте пересыхания почвы, так как поверхностно расположенная корневая система очень болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги. Листья быстро теряют тургор, свойственную им окраску, свертываются , и вскоре опадают, рост завязей приостанавливается. Но надо помнить, что избыток влаги в

почве облепихе так же вреден, как нехватка ее.

Облепиха в отличие от других плодовых и ягодных культур может усваивать азот из атмосферного воздуха и обогащать почву азотистыми соединениями. Этой способностью она обязана бактериям, живущим на корнях в клубеньках. Следовательно, для создания нормальных условий жизнедеятельности клубеньков необходимо почву содержать в рыхлом состоянии.

 

Облепиха положительно реагирует и на внесение органических и фосфорных удобрений. При уходе за молодыми и плодоносящими растениями внесите раз в три года органические удобрения (перегной, компост) по 10 кг, фосфорные — 30— 50 г, калийные — 30 г по действующему веществу на 1 м2 приствольного круга.  Заделывайте их под перекопку почвы на глубину до 10 см очень осторожно, чтобы не повредить корни растения, равномерно по всей площади, отступая от штамба (ствола) на 15—20 см. Зимой снимайте и сжигайте оставшиеся на ветвях с прошлого года засохшие плоды. Периодически стряхивайте снег с ветвей, предотвращая этим их разлом. Снег, выпавший большим слоем на талую землю, отгребайте от ствола, чтобы не подопрела кора. После того как земля немного промерзнет, подсыпьте снег к штамбу и отопчите его. Отаптывайте снег вокруг растений и после каждого большого снегопада. Это защитит их от грызунов.