Под нее отводят солнечные места, хотя может мирится и с полутенью, почвы предпочитает богатые, но растет и на любых, имеющих хорошую влагоудерживающую способность, влагопроницаемость. Посадку смородины лучше проводить осенью, в посадочную яму, глубина 40-45 см, ширина 30-40 см, вносят 5-6 кг перегноя, 150 г – Р, 20 г – К. N вносят весной 50 г на куст. Схема посадки: между рядами 1,6-2 м, в ряду 0,8-1,5 м. Сразу после посадки саженец обрезают, оставляя над поверхностью 3-4 почки. Первую подкормку начинают проводить через 2-4 года. На 1 квадратный метр вносят 3 кг перегноя, 20 г – N и К, 50 г – Р. Смородина является влаголюбивой культурой, поэтому чтобы соз-дать оптимальный водный режим почвы, землю нужно держать во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого следует рыхлить почву  вокруг кустов  по мере необходимости (2 раза в месяц), и  не допускать, чтобы возле растений образовывалась корка и росли сорняки, сильно высушивающие почву. Влага хорошо сохраняется, если почву вокруг кустов замульчировать органическими материалами (травой, торфом, торфоком-постом и т.д.). В этом случае рыхлить ее можно не так часто. В осенний период тяжелую суглинистую почву следует перекопать под кустами, но не глубоко, и оставить на зиму комковатой, для лучшей задержки влаги. Между рядами и кустами проводится перекопка на глубину не более 12 см. Если почва легкая и рыхлая, то можете ограничиться поверхностным рыхлением (до 8 см) возле кустов. Во избежание повреждения корней, почву желательно перекапывать специальными садовыми вилами. Удобрения вносятся по проекции кроны растения. Рекомендуется в летний сезон осуществлять 3 подкормки: ранней весной вносить азотные удобрения (20 мочевины на 1 куст) вразброс вокруг кустов смородины; после периода цветения – жидкие органические удобрения (птичий помет 1:12 или коровяк 1:6) в канавки с расчетом: 2 ведра на 6-ти летний куст, и после сбора плодов. Кроме того, перед подкормкой в канавки нужно залить 2 ведра воды на куст вне зависимости от погодных условий. Для качественного питания смородины, помимо основных удобрений в начале лета проводятся внекорневые подкормки специальными микроэлементами. В 10 литрах воды растворяется в отдельности медный купорос (1-2 г), борная кислота (2,0-2,5 г), сернокислый марганец (5-10 г), сернокислый цинк (2-3 г), молибденовокислый аммоний (2-3 г), потом растворы смешиваются и вносятся по одному ведру на куст. Растворенные удобрения вносятся в бороздки на глубину 10 см, которые предварительно выкапывают вокруг кустов смородины на расстоянии около 20-25 см. После умеренного полива борозды нужно заровнять, почву замульчировать торфом, органическим материалом или же сухой землей.

Обрезка Смородины – Лучше всего проводить обрезку смородины по осени до наступающих заморозков, но не будет ничего страшного, если Вы сделаете это весной. Обрезка способствует росту новых сильных прикорневых побегов из подземной части растения (их садоводы называют нулевыми прикорневыми побегами, или же побегами возобновления). После обрезки наблюдается усиленное ветвление прикорневых побегов, интенсивный рост однолетних побегов на многолетних ветвях куста, предупреждается его загущение, увеличивается размер плодов. Обрезка начинается сразу после высадки. Обрезается каждый побег, оставляют лишь несколько хорошо развитых почек, причем, чем слабее будет прирост побегов саженца, тем сильнее их необходимо укорачивать. В случаях, когда за первый год жизни куст смородины развивается плохо и дает совсем немного побегов, то вы можете срезать побеги до уровня почвы.

На протяжении следующих лет ежегодно для формирования полноценных кустов оставляется лишь несколько хорошо развитых и удобно размещенных однолетних прикорневых побегов, остальные вырезаются у основания. Сперва нужно удалить самые слабые побеги, а также загущенные и пораженные болезнями и вредителями. Удаляются также старые ветки, если они недостаточно развиты, повреждены стеклянницей, побеговой галлицей или поломаны. Если куст образует прикорневые побеги слабо, то следует вырезать пару старых скелетных ветвей, даже если они дают плоды.

Формирующая обрезка заканчивается на 4-5 год. У правильно сформированного зрелого куста черной смородины после периода вегетации есть ветви разных возрастов – от нулевых побегов замещения до плодо-носящих. Желательно оставлять в кусте до 15 скелетных ветвей всех возрастов, порядка по 2-4 шт., причем однолетних оставляют на несколько ветвей больше, а 4-5 летнего возраста, на пару штук меньше. У взрослой плодоносящей черной смородины каждый год вырезаются устаревшие 5-6-ти летние малопродук-тивные ветви. Определить, что ветви куста устарели и стали непродуктивными, можно по нескольким внешним признакам. У старых веток концевой прирост многих разветвлений довольно слабый, зачастую меньше 10-15 см. Если на ветках молодой ветви верхушечная почка в диаметре составляет 5-6 мм, то на устаревших ветвях ее размер будет не более 3 см. На старых ветвях черной смородины кора темно-бурого цвета, и чем старше ветвь, тем темнее у нее будет кора. У 2-х и 3-х летних ветвей кора имеет желтую и светло-серую окраску. Наиболее точно определить возраст ветви вы можете по порядку ветвления. Ось многолетней ветви или прикорневого побега является нулевым порядком и соответствует первому году жизни растения. Первым порядком ветвления будет ответвление от оси ветви, а ветвь соответственно будет двухлетней и т.д.При вырезке ветвей необходимо учитывать не только их возраст, но и общее состояние. Если более зрелая ветвь развита неплохо, расположена удачно, с сильными приростами и большими цветковыми почками, то ее можно смело оставить еще на один год. И соответственно, если более молодая ветвь смородины развита слабо, затенена и на ней сохранилось очень мало плодоносящих почек, то ее нужно вырезать. Вырезаются все лишние нулевые побеги, сперва самые слабые, больные и загущенные, остается только 5-6 самых сильных, расположенных равномерно однолетних прикорневых побегов для возобновления растения. У старых ветвей, которые сохранили свою продуктивность, проводится обрезка на многолетнюю древесину, то есть удаляется концевая часть с ослабленным приростом и хилыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

У садоводов-любителей довольно часто встречаются загущенные кусты смородины, которые годами росли без обрезки. Такие кусты нужно сильно прореживать, вырезая сломанные, малоурожайные, слабые ветви всех возрастов. Вначале удаляются ветви, которые лежат на земле и растут внутрь куста. Удаляются слабые, однолетние и нулевые побеги. Оставляют только несколько сильных побегов на смену стареющим. Если побегов возобновления образуется немного или они совсем отсутствуют, необходимо в разных частях куста дополнительно вырезать несколько сильных старых ветвей, а на тех, которые остались, укоротить или вырезать отросшие из их основания сильные ростовые побеги. Это делается для того, чтобы стимулировать образование на кусте побегов возобновления. У оставшихся старых ветвей необходимо срезать высохшие окончания до любого сильного бокового ответвления, для усиления роста на оставшейся части ветви черной смородины. Для усиления ветвления на старых ветвях сильные однолетние прикорневые побеги (если они имеются) и ростовые побеги укорачиваются. Но не стоит в один год вырезать все старые ветви, пока растение не образует новые, на смену им. В таком случае куст может давать небольшое количество плодов. Благодаря правильной обрезке на протяжении 3-4 лет можно восстановить высокую урожайность куста.

Обрезка красной смородины имеет свои особенности. Плодовые образования главным образом представлены многолетними кольчатками и плодовыми ушками. Скелетные ветви у красной смородины долговечнее, нежели у черной, они хорошо развиваются и плодоносят на протяжении 6-8 лет. Кусты красной смородины тоже нужно формировать разновозрастными, однако в такой пос-ледовательной замене старых ветвей, как у черной разновидности данной ягодной культуры, нет необходимости. Растения красной смородины образуют множество прикорневых однолетних побегов, которые загущают основание куста. Поэтому для замещения нужно оставлять не более 5 лучших прикор-невых побегов, а все остальные необходимо вырезать у основания. Одно-летние прироста у ветвей, которые плодоносят, укорачивать не нужно, так как это может привести к снижению урожайности. 5-6-летние ветви со слабым ростом можно омолодить путем обрезки на сильное боковое разветвление, а ветви старше восьми лет, которые уже утратили свою продуктивность, нужно полностью удалить.

Как предупредить осыпание завязей у смородины. Осыпание завязей у этой ягодной культуры является довольно распространенным явлением в условиях средней полосы. Зачастую, несмотря на обильное цветение куста, в первые две недели после его окончания, завязи могут сильно осыпаться. Одной из причин данного явления считаются весенние заморозки по утрам, которые практически каждый год, особенно при ранней весне, угрожают смородине. В средней полосе заморозки на почве прекращаются только к концу весны, но возможны и до первых чисел июня, то есть захватывают и конец периода цветения смородины, и начало образования завязей. Болезни и вредители: Наибольший вред смородине наносят почковый клещ, смородиновая стеклянница, тля, пилильщики. В борьбе с ними весной проводят искореняющую обработку нитрофеном, карбофосом, калоидной серой. Обработки от тли проводят в течении сезона и лучше растительными препаратами или бактериальными. От грибных заболеваний используют медь-содержащие препараты, мучнистую росу обрабатывают кальционированной содой, топазом и др. препаратами.